Речь сегодня пойдет об одном из самых тяжелых и кровавых десятилетий XX века. Приглашаю вместе окунуться в атмосферу 1940-х годов.
Война — это волк, не кормите его, не то он придёт в ваш собственный дом (с) Бернард Шоу
В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, которая оказала на моду не меньшее влияние, чем Первая мировая, изменив и политическую карту Европы, и послевоенное мировое устройство, и образ жизни. Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами: трудились на военных заводах, рыли окопы, гасили зажигательные бомбы, разбирали завалы, отбывали трудовую повинность, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.
В Британии для женщин была разработана военная форма синего цвета. На действительной военной службе и в войсках ПВО женщины носили мужскую военную форму цвета хаки.
В Германии женская униформа штабной службы была серого цвета, военная форма — коричневого.
Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления — продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам (во многих странах они были отменены только в 1948—1949 гг.). В Советском Союзе отдельные элементы системы нормирования потребления сохранялись до 1991 г. Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды (например, «трансформирующееся платье», которое можно было носить целый день), экономии материалов и «самодельной» моде. Почти все предприятия текстильной и швейной промышленности выполняли военные заказы — необходимо было одеть в военную форму миллионы человек.
В условиях нехватки тканей женщины мастерили наряды и аксессуары из подручных материалов. Не случайно, что моду 1940-х годов иногда ещё называют «фантомной». В военные годы простое население шило одежду из всего, что могло на это сгодиться: занавесок, скатертей, а также из вещей мужчин, ушедших на фронт. Вместо новых дизайнерских идей и фотографий созданных модельерами коллекций на страницах глянцевых изданий появились выкройки и рассказы о том, как из старой одежды сделать новое платье. Также журналы давали советы о том, как перешить мужской костюм в женский, а женский – в детский. Девушек учили сочетать вещи из разных комплектов, чтобы создать иллюзию разнообразного гардероба.
Рождение стиля Pin-Up
Во время Второй мировой войны начинает активно развиваться стиль «Pin-Up» (дословно: «прикалывать»). Он означает изображение красивой, часто полуобнажённой девушки, изображенной в определённой манере. Само слово впервые было употреблено в 1941 году, но это понятие появилось ещё в конце ХIХ века.
Родоначальником искусства pin-up принято считать Чарльза Дана Гибсона. Выдающийся художник и иллюстратор наблюдал за повседневной жизнью своих соотечественников и изображал ее в сатирических или романтических рисунках. Так была создана основная идея искусства pin-up – изображение идеальной девушки, и так родилась известная «девушка Гибсона», с годами эволюционировавшая в pin-up-girl (прим.: подробно о Чарльзе Дане Гибсоне и «гибсоновских девушках» можно прочитать в моём обзоре, посвященному 1900-1910-м годам).
Еще одним художником того времени, рисовавшем в схожем стиле и создавшем свою «девушку» был Говард Кристи. Вместе с Гибсоном они создали эталон женской сексапильности, культовый образ рубежа XIX-XX вв. и поместили его на печатную рекламу компании Coca-Cola. Так появился еще один принцип пин-апа: плакатность. Ну а Cocа-Cola оказалась первой компанией, которая позволила себе использовать в рекламных целях женскую красоту. Ее примеру последовали Kodak, General Motors и другие крупные фирмы.
По мере роста тиражей печатной продукции все больше журналов старались привлечь читателя обложкой с сексапильной девушкой, даже если это никак не было связано с содержанием номера. И им это удавалось. Первопроходцем стал Life, который в 1930 году выпустил номер с изящно выгнувшейся красоткой, содержащий явный намек на эротику. Затем и все остальные популярные издания подхватили удачный рекламный ход: Cosmopolitan, Esquire, Times.
С началом войны Америка увеличила тиражи журналов с изображениями «куколок». Стали выпускаться специальные календари на стену, наборы карточек. Особой популярностью пользовались зажигалки Zippo с картинками pin-up и игральные карты. В общем все, что могло скрасить одиночество моряков и солдат на фронте.
Сексапильные девушки рисовались на торпедах, вертолетах, самолетах, танках и прочей военной технике, а одинокие вояки в казармах стали активно прикалывать картинки с девочками на стены (отсюда и пошло название стиля).
Реальными звездами-моделями для пин-апа 40-х годов были Бетти Грейбл и Рита Хейворт. Бетти Грейбл прогремела благодаря фотографии в купальнике. Позднее Life внес это фото в список «100 фотографий, изменивших мир».
 |
| Бетти Грейбл |
Костюм и аксессуары
В 1940-е годы гражданское население носило чаще всего переделанную старую одежду. В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей — кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани. В период тотального дефицита манжеты и рукава одежды из-за нехватки красителей зачастую оставались белыми. Недостаток фурнитуры привел к распространению самодельных обтяжных пуговиц и пряжек для поясов. Многие женщины сами шили одежду себе и членам своей семьи.
Были также популярны магазины second hand, которые продавали бывшую в употреблении одежду. Практически все можно было достать на «черном рынке», но по астрономическим ценам.
Юбки по сравнению с предыдущим десятилетием значительно укоротились, плечи за счет огромных подплечников стали шире, а талии затягивались поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы X, а у пальто — в виде прямоугольника. Костюмы, требовавшие большего расхода ткани, заменяли платьями, которые носили с жакетами, напоминавшими военные кители или мужские пиджаки. Несмотря на все трудности, мода военного времени по прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором (пусть даже это был простой платок) и перчатками. Из остатков ткани от блузки или платья старались сшить сумку или сделать отделку для шляпки, чтобы сохранить единство ансамбля.
Из-за нехватки кожи, которая по большей части использовалась на военные нужды, распространилась самодельная обувь на платформе из дерева и пробки. Верх такой обуви теперь чаще всего изготавливается из ткани или вяжется из ниток. Недостаток металла, из которого традиционно делали основу каблуков, привел к распространению платформы. Самым популярным цветом обуви был черный из-за своей практичности и универсальности.
Во время войны распространились сумки на ремне через плечо. Прототипами таких сумок были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Подобные модели были гораздо удобнее прежних дамских сумочек, так как оставляли свободными руки (например, при езде на велосипеде, который часто заменял всякий другой транспорт). Их шили не только из кожи, но из старых пальто, парусины и других материалов.
Впервые мир увидел нейлоновые чулки 27 октября 1938 г. на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Слоган рекламной акции компании «DuPont», которая и подарила миру изобретение, звучал так: «Носить чулки из шелка, а не из нейлона – это все равно, что отдать предпочтение коню перед автомобилем».
Впервые в продаже чулки из «чудо-волокна» появились в американском городке Уилмингтон. Началась массовая истерия, барышни приезжали аж из самого Нью-Йорка, а вокруг универмагов, в которых продавались чудо-чулки, выставляли полицейские посты. Многие счастливые покупательницы тут же, выходя из магазина, садились на тротуар, чтобы примерить желанную обновку.
С наступлением Второй мировой войны шелк, нейлон и шерсть были объявлены стратегическими материалами, так как из них шили военную форму и делали парашюты, поэтому в гражданских целях их использование было запрещено или ограничено. В США даже флаги шили из нейлона – так американцы выражали свой протест Японии, которая на тот момент была основным поставщиком шелка.
Во многих салонах красоты появилась новая услуга – ноги разрисовывали «под чулки». Для этого использовали краски и карандаши. Сначала ноги тонировали, затем рисовали на них швы и даже штопки и дырочки, чтобы добиться эффекта, близкого к натуральным чулкам. Услуга эта была весьма не дешевой, однако американок это не останавливало, и они регулярно посещали подобные салоны красоты.
В 1944 году производство чулок из нейлона в США возобновилась и в этом же году американцы впервые привезли нейлоновое «чудо» в Европу.
Вечерние платья без бретелек привели к развитию комбинированных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминающих корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающихся приблизительно на 6 см ниже талии. Использовалось некоторое количество косточек, но основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не сдавливать».
Бюстгальтер-«пуля» или bullet-bra получил свое название, благодаря конусообразным чашечкам и круговому шву. Мало у кого форма естественной груди позволяла заполнить весь конус, поэтому внутрь бюстгальтера помещались специальные вкладыши, а в конце 40-х предприниматель из Детройта Чарльз Л. Лангс и вовсе придумал чашечки без бретелей, которые клеились прямо на грудь.
В 1949 году на страницах журнала «Life» появилась рекламная фотосессия моделей, которые щеголяли по пляжу в чашечках, именовавшихся «Poses» (произносилось как «pose-ease» и буквально означало «носи с легкостью»).
Автор изобретения изначально создал подобные чашечки исключительно для своей жены, но после решил поставить производство изделия на поток. Правда, получению патента предшествовали 4 года исследований: все таки подобрать состав клеящего вещества было непросто. Чарльзу Лангсу в этом помог специалист-химик Чарльз У. Уолтон. Вместе они добились необходимого результата и в 1949 году презентовали Poses.
Реклама в журнале «Life» гласила, что этот элемент одежды сделает женщину особенно привлекательной. Особенно в тех ситуациях, когда на нее смотрят «с тыла». Первый год дела по продаже чашечек шли превосходно, новинку расхватывали со скоростью света. Позже появились первые жалобы: снимать приклеенные чашечки было болезненной процедурой, а у некоторых женщин еще и развивалась аллергия на клей. Чашечки быстро сняли с производства, дизайнеры вернулись к привычным моделям с лямочками, а в память о причуде Чарльза Лангса у нас осталось лишь несколько колоритных ретро-фотографий.
 |
| Чарльз Л. Лангс с женой |
В период, когда большинство женщин не могли позволить себе обновки, настоящим спасением для них стали украшения. Однако в связи с тем, что драгоценные металлы использовались для нужд фронта, в тылу в это время чрезвычайно распространенной стала бижутерия.
В военные годы в качестве распространенного украшения использовалась вышивка. Она давала новую жизнь костюму, который в большинстве случаев был темных тонов: черный, коричневый и др. Постепенно отделка одежды вышивкой перекочевала в высокую моду, и даже самые именитые дизайнеры активно использовали её.
Франция, на тот момент ещё главная законодательница моды, вступила в войну как союзница Польши 3 сентября 1939 г. Но до апреля 1940 г. активные боевые действия на Западном фронте не велись — длилась так называемая «странная война». Во время «странной войны» практически все дома моды продолжали работать (в 1939 г. закрыли свои дома моды только К. Шанель и М. Вионне). Коллекции французских кутюрье по большей части представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США. В мае 1940 г. во время паники в ожидании прихода немцев многие дома моды покинули Париж: одни через юг Франции уехали в Лондон, другие — в США. Уехала и Эльза Скиапарелли, у которой был контракт на чтение лекций в США, но ее дом моды остался в Париже (прим.: об Э.Скиапарелли можно подробно почитать во второй части статьи, посвященной 1930-м годам).
Одним из немногих решивших вернуться в оккупированный Париж оказался Люсьен Лелонг, который с 1936 по 1946 г. занимал должность президента Синдиката высокой моды.
 |
| Люсьен Лелонг |
Свой приезд он позже описывал как путешествие «в пасть к дьяволу», где ему пришлось вступить в борьбу с немецкими властями за сохранение высокой моды во Франции. По плану Гитлера парижские дома высокой моды должны были переместиться в Берлин или Вену, чтобы столица «Третьего рейха» стала столицей моды. Однако Лелонг сумел убедить оккупационные власти, что высокая мода может существовать только в Париже, тесно связанная со многими фирмами-поставщиками белья, обуви, украшений, головных уборов, перчаток, кружев, сумок, пряжек, пуговиц и т.п., некоторые из которых существуют с XVI в. Это помогло сохранить в Париже 92 дома моды и 112 тыс. квалифицированных рабочих от принудительных работ на немецких заводах в Германии. Так как Лелонг добился для домов высокой моды некоторых льгот на приобретение материалов и права продавать модели помимо талонной системы, число клиентов во время войны не сократилось. Новыми клиентами стали представители среднего класса и деятели «черного рынка», а также немецкие офицеры, которые покупали парижские модели для своих жен и любовниц.
Коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (было разрешено делать только 100 моделей); кроме того, немецкие власти лимитировали количество ткани, которое можно было использовать в одной модели.
Однако, как это ни удивительно на первый взгляд, — самые тяжелые времена для европейской высокой моды наступили уже после войны. Лимиты потребления еще больше урезали, многие голодали, необходимо было восстанавливать лежащую в руинах Европу. Дома высокой моды переживали трудные времена — тканей не хватало, модели плохо раскупались, так как многие бывшие клиенты оказались в тюрьме или были расстреляны за сотрудничество с немцами.
Кроме того, французские модели не пользовались успехом в Британии и США. Американские и британские журналы мод критиковали творения парижских кутюрье за обилие лишних деталей и драпировок и за нерациональный расход ткани. Кроме того, и модельеры, и клиенты в Британии и США за годы войны привыкли ориентироваться на моду, создаваемую на основе собственных традиций.
 |
| Вечерние платья известных модельеров 1940-х годов |
В годы войны формируется так называемый «американский стиль» в моде. Американские модельеры стремились создать оригинальные формы, опираясь на собственные традиции, — одежду ковбоев, пионеров Дикого Запада и латиноамериканский стиль. В значительной степени этому способствовало влияние Голливуда, который в это время стал настоящим законодателем мод. Огромный успех костюмов для кино привел к тому, что знаменитые костюмеры Голливуда стали создавать собственные коллекции высокой моды.
"Американский" стиль предполагал практичные спортивные модели, которые предлагали нью-йоркские модельеры Вера Максвелл, Клэр Поттер, Тина Лейзер и Клэр Маккарделл. Они разрабатывали коллекции недорогой готовой одежды, но с именем дизайнера для продажи в больших универмагах. Это был своеобразный прообраз одежды прет-а-порте.
Среди американских модельеров выделялась Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке.
 |
| Клер Маккэрделл |
В 1940-х годах она опередила Диора, отказавшись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клеш; в 1943 г. она ввела в моду трико и плоские тапочки балетного типа, исключительно популярные у тинейджеров 1950-х гг. Клэр Маккарделл использовала простые ткани: ситец, индийскую льняную ткань в полоску, хлопчатобумажную вуаль, легкий крапчатый хлопчатобумажный муслин, и прежде всего, саржу, простроченную как джинсы.
 |
| Модели Клер Маккэрделл 1940-х годов |
Мода первых послевоенных лет (1945-1946 гг.) — апогей силуэта военного времени с широкими плечами и короткими юбками. Обострившееся сексуальное соревнование между женщинами стимулировало укорочение юбок в массовой моде. Однако продолжающиеся трудности со снабжением делали психологически сложным появление нового стиля.
Настоящие перемены произошли только в конце 40-х, когда и родилась настоящая послевоенная мода. Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции нового дома высокой моды, носящего имя своего создателя. А его создателем был никто иной как 42-летний Кристиан Диор.
 |
| Кристиан Диор |
Однако самые значимые и поворотные в судьбе модельера события начинаются в 1946 г., когда Диор получил заманчивое предложение от Марселя Буссака, знаменитого текстильного магната с огромным состоянием. Буссак решил вложить деньги в новый дом «от кутюр», чтобы оживить экспорт французской моды и предложил Кристиану Диору взять инициативу на себя. Посоветовавшись со своей гадалкой (Диор был маниакально суеверен), которая предсказала ему мировую известность, он согласился на предложение Буссака, при этом достаточно жестко оговорив свою творческую независимость.
Дом «Кристиан Диор» открылся 19 декабря 1946 г. на улице Монтень, и за рекордный срок (неполных два месяца) была подготовлена коллекция из 90 моделей. Публика, замерзшая на улице в ожидании начала первого показа, попала в элегантные интерьеры Дома «Диор», благоухающие ароматами живых цветов. Перед потрясенными зрителями дефилировали манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талями и широкими юбками, в элегантных шляпах и туфлях на высоких каблуках.
В конце показа публика разразилась овациями, и за одну неделю Дом «Диор» получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировали получить за несколько месяцев, а клиентками Диора стали принцесса Маргарет и герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих и Грейс Келли, жена иранского шейха и другие знаменитые женщины. Этот день изменил моду, так как появился новый образ послевоенной эпохи. Имя он получил с легкой руки редактора американского журнала «Нагрег’s Ваzааг» Кармел Сноу и вошёл в историю моды как «new look». В одно мгновение новый образ перечеркнул широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность, романтичность и почти забытую элегантность.
Кристиан Диор предложил удлинить юбки (на некоторые модели уходило до 30 — 45 м ткани, вес платьев достигал 3 — 4 кг, в вечерних туалетах — 30 кг) и вернуть корсет. Силуэт «нью лук» основывался на жестком каркасе — корсет, бюстгальтер или пояс для чулок придавали телу нужные формы. В модели Диора вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечки.
Когда в 1948 г. Диор поехал в США, в Чикаго его встретили демонстрации домохозяек с лозунгами «Мы не хотим твоего «нью лук!», «Сжечь Диора!». Были даже созданы специальные комитеты по защите коротких юбок. Такая бурная реакция, несомненно, была связана с тем, что в обществе назрела необходимость появления нового стиля — «нью лук» удовлетворял все подавленные во время войны желания и на самом деле нравился всем. Но невозможность большой части населения следовать этому стилю и вызывала такую агрессивную реакцию. Спустя несколько лет «нью лук» уже стал доступен многим — в магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нью лук». М.Буссак поддержал стиль Диора, потому что его модели требовали большого расхода ткани. Это было выгодно в первую очередь текстильным магнатам.
В 1950 г. за вклад в развитие экспорта французской моды К. Диор был награжден орденом Почетного легиона. Благодаря «нью лук» Франция вернула утраченное во время войны лидирующее положение в моде.
Прически и головные уборы
В военные годы женщины носили короткие стрижки, прически из полудлинных волос, концы которых завивались внутрь. Популярностью также пользовались прически с валиками: валики укладывались по бокам прямого или же бокового проборов.
В моду входит новый цвет волос — рыжий, как у Риты Хейворт, и новые прически — длинные распущенные волосы, как у Джуди Гарланд, Вероники Лейк и Лорен Бэйкол.
Существует мнение, что Лейк и её прическа послужили прототипом для Джессики Рэббит из картины «Кто подставил кролика Роджера».
Во время войны правительство США попросило актрису изменить прическу, так как на военных заводах у многих женщин, приходящих на работу в образе «a la Lake», волосы запутывались в станках. Актриса пошла навстречу, но новый образ уже не был столь популярен и потерял былую индивидуальность и очарование.
Шляпы также были востребованы. В 40-е дизайнеры восполняли нехватку материалов для производства шляп оригинальными идеями. Маленькие шляпки с вуалетками и без них сооружали из портьер, соломки, обрезков тканей, бумаги. В военные годы в зимнее время женщины носили маленькие, сдвинутые на лоб шляпки, сверху повязанные платком или шарфом, либо глубокие шляпы из мягкого фетра с опущенными полями. Был популярен «лохматый» фетр с длинным ворсом.
Косметика и парфюмерия
Несмотря на все трудности, в западных странах продолжали выпускать косметику, которая в военное время для женщин считалась столь же важной, как табак для мужчин. Реклама косметических фирм («Макс Фактор», «Элизабет Арден» и др.) и модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат.
В США во время Второй мировой войны на базе различных фабрик и заводов, выпускающих военную продукцию, даже организовывали салоны красоты. В них женский состав армии США мог пройти все необходимые процедуры, чтобы своей красивой внешностью вдохновлять бойцов. Некоторые заводы даже приглашали специалистов из известных компаний, чтобы те проводили занятия с женщинами, дабы развить их интерес к косметологическим услугам.
Формируется очередной модный образ женщины: неизменная высокая причёска, изогнутые брови, губы и маникюр красного цвета. При этом становятся популярными полные и сочные губы. Для этого модницам советовали с помощью косметического карандаша наносить контур губ за пределами естественных линий рта, благодаря чему визуально увеличивался их объем. К тому же, если помады раньше были исключительно матовыми, то в 1940-х в них стали добавлять вазелин, придающим блеск и глянец.
Из-за военных действий женщины испытывали нехватку в румянах, но всё же приспособились использовать вместо них обычную губную помаду.

Спасибо, что уделили время!
Список использованной литературы :
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
glamourdaze.com
wiki.wildberries.ru
Предыдущие посты серии :
1900-1910-е
1920-е
1930-е
Очень интересно.
ОтветитьУдалить