Сегодняшним постом я открываю цикл статей о моде насыщенного событиями непростого XX века: века,
унесшем миллионы жизней в двух мировых войнах; века начала атомной эры;
века, реализовавшим давнюю мечту о полете человека в космос; века,
совершившим прорыв в развитии информационных и коммуникационных
технологий, и, безусловно, века, в течение которого представления о
женской красоте неоднократно и кардинально менялись.
Надеюсь, вам будет так же интересно читать этот обзор, как мне было интересно его писать.
К началу 20 века электричество, кино и автомобиль уже стали практической
реальностью, а в 1903 г. успешные полеты братьев Райт
продемонстрировали возможность воздушных сообщений. В продолжающейся
борьбе за изменение социальных отношений женщины были готовы пойти в
тюрьму за свои требования избирательного права; лидеры и сторонники
рабочих движений участвовали в мятежах и забастовках.
Но для немногочисленных привилегированных слоев общества это было время
мотовства и показной роскоши, расточительных приемов на загородных
виллах, балов, обедов, встреч на бегах и вечеринок на яхтах.
Получив большую свободу и право зарабатывать собственные деньги, женщины
все чаще совершали городские прогулки, занимались различными видами
спорта и ходили по магазинам. Несмотря на то, что большинство магазинов
были открыты еще в викторианскую эпоху, лишь после обретения большей
социальный независимости женщинами шопинг стал способом проведения
досуга.
Париж все еще олицетворял собой в глазах женщин моду Европы, в этом
городе они покупали одежду (если могли себе это позволить) или читали о
последних модных тенденциях в таких журналах как «Harper’s Bazaar» или
«Vogue».
Хотя создание женской моды было сосредоточено в руках парижских кутюрье,
влияние на нее оказывали и другие страны, в том числе США, где большее
значение придавалось богатству, а не элегантности, и молодое поколение
готово было подхватить и реализовать любую сумасшедшую идею.
Женская мода была в то время благосклонна к зрелым женщинам с затянутой в корсет талией, полной грудью, обширными бедрами.
 |
| Популярная в начале века бельгийско-американская актриса Камилл Клиффорд |
Своеобразным эталоном красоты рубежа 19-20 веков стала не реальная женщина, а плод воображения и художественного мастерства американского иллюстратора и художника Чарльза Дана Гибсона. Этот персонаж получил впоследствии имя «девушки Гибсона».
 |
| Чарльз Дана Гибсон |
«Девушка Гибсона» обладала изысканной красотой в духе предпочтений того
времени. Моделями для ее написания часто становились реальные женщины, в
том числе довольно известные.
«Девушки Гибсона» были настолько популярны, что их помещали на блюдца,
пепельницы, скатерти, наволочки, накидушки, сувенирные ложки, ширмы,
веера, стойки для зонтиков и продавали в розничных магазинах. Феномен
сохранял актуальность вплоть до начала Первой мировой войны, когда
практичность пришла на смену изяществу и «девушки Гибсона» попросту
вышли из моды.
С 1910 года на умы начинает влиять развивающаяся киноиндустрия. Немые
фильмы привлекали до 5 млн зрителей в день в Америке и Европе, и вскоре
звезды кино начали обретать армию поклонников. Воображение мужчин также
будоражили известные актрисы театра, танцовщицы, балерины, натурщицы,
куртизанки и др.
Костюм и аксессуары
В первое десятилетие 20 века не было заметно особых изменений в женской
одежде по сравнению с концом предыдущего. Костюм был одним из основных
знаков социального статуса. В моде социальная дифференциация проявлялась
особенно отчетливо. Высшие слои общества одевались у французских
кутюрье, средние слои шили одежду на заказ, а низшие носили готовую
одежду. Роскошные туалеты «от кутюр» как нельзя лучше соответствовали
образу жизни высшего общества, которое проводило время в праздных
занятиях — балы, приёмы, охота, скачки и т.д. Модные портные предлагали
чрезвычайно обширный гардероб — для каждого случая предполагался особый
наряд. Модная женщина должна была переодеваться несколько раз на дню: в
домашнее платье, костюм для прогулок, обеденное, чайное, бальное платья,
платья для приемов и др.
 |
| Работы итальянского портретиста Джованни Больдини |
Стиль начала века создавался Домами высокой моды («Ворт», «Пакен»,
«Дусе», «Калло» и др.), предлагавшими изысканный S-образный силуэт на
основе корсета и сложного покроя, чрезвычайно сложные в исполнении
отделки и утонченные аксессуары.
Одним из самых известных и престижных Домов мод первой трети 20 века был
Дом моды «Paquin» («Пакен»), созданный французской
художницей-модельером Жанной Пакен совместно со своим мужем Исидором
Пакеном.
В 1900 году мадам Пакен возглавляла отдел моды Всемирной выставки в
Париже, отбирая модели для «Павильона элегантности», в котором были
представлены образцы творчества парижских кутюрье. Она придумала
вывозить своих манекенщиц в новых туалетах в места скопления модной
парижской публики: весной — на открытие Вернисажа, осенью — на скачки в
Лондоне в день розыгрыша Гран-при, на оперные премьеры. В 1914 году
мадам Пакен организовала первый показ моделей под музыку.
 |
| Мадам Пакен |
В начале 20 века активизировалось движение эмансипации. Символом
подчиненности положения женщин в обществе был модный костюм: неудобный,
со многими метрами ткани в длинных юбках, с корсетом и турнюром. Он был
полной противоположностью удобному и рациональному мужскому костюму,
который в полной мере соответствовал активному образу жизни.
Первые предложения по реформированию женского костюма выдвинули
американские феминистки А.Блумер и М.Джонс: они попытались соединить
женское платье с длинными панталонами, а первой носить мужской костюм
еще в 19 веке стала французская писательница Жорж Санд.
Другое направление реформы шло в русле протеста против корсетов. Корсеты
начала 20 века были особенно вычурны, они должны были придавать фигуре
модный изгиб, что приводило в ужас врачей того времени.
Более
удобными считались конструкции с нагрузкой на плечевой пояс. Они
послужили основой платьев-«реформ» — неприталенных, расширенных книзу
платьев, которые стали таким же символом эмансипации как и брюки.
 |
| Модели платьев-«реформ» |
Однако попытки феминисток публично носить такие костюмы часто
заканчивались в полицейском участке, куда их препровожали «за
оскорбление общественной нравственности».
Вместо корсета предлагали первые бюстгальтеры или упрощенные варианты
корсета с применением резины. В 1903 году врач Гош Саро разделила корсет
на две части: бюстгальтер и пояс для чулок, которые пропагандировались
как более здоровый вид нижнего белья. Как ночная одежда все большее
распространение получает пижама, появившаяся еще в 1880 г. для
путешествий в спальных вагонах по железной дороге.
В прошлом посте я уже упоминала о появлении специальных костюмов для
разных видов активного отдыха. В 1913 году К.Шанель открыла свой первый
салон, который предлагал клиенткам удобную спортивную одежду из
трикотажа.
Особую группу составляла одежда для езды в автомобиле. Так как первые
автомобили не имели отопления и были открытыми, то костюм должен был
защищать от холода и пыли. Первые автомобилистки использовали шляпы с
вуалями и широкими шарфами и пыльники (легкие пальто)
 |
| Афиша к "Русским сезонам" в Париже |
О декорациях и костюмах Л.Бакста, А.Головина, А.Бенуа, Н.Рериха говорили
не меньше, чем о самой хореографии. Эффект от «экзотических» балетов
дягилевской труппы привел к возникновению новых стилей в массовой моде:
увлечение Востоком и славянской культурой.
На публику произвели впечатление свободное обращение русских художников с
разнообразными эпохами и культурами как творческими источниками,
раскованность цветовых решений и безупречная фантазия в изображении
деталей.
Особое влияние на моду 1910-х оказали театральные костюмы Леона Бакста, которые стали образцами для иллюстраторов мод.
 |
| Леон Бакст |
В 1910 г. весь Париж был взбудоражен премьерой балета «Шехерезада», в
котором балерины танцевали в костюмах без корсетов и с полуобнаженной
грудью.
 |
| Ида Рубинштейн в образе Зобеиды. 1910 год |
В 1910 г. под влиянием «Шехерезады» в моду вошли прозрачные ткани,
большие декольте и открытые руки, что получило название «нагая мода».
Арабские шаровары, тюрбаны, греческие хитоны, рукава кимоно, сандалии,
яркий насыщенный цвет открыли для Европы очарование античности и
Востока.
В моду входят богатая вышивка и прозрачно-дымчатые муслины. Женщины
становятся похожи на одалисок из гарема. Начинается активный процесс
«освобождения» женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом
сыграла и знаменитая Айседора Дункан, которая еще в 1903 г. танцевала в
прозрачной рубашке античного покроя, «украшенной» одной только шалью.
 |
| Айседора Дункан |
Идеи Л.Бакста оказали огромное влияние на парижскую моду, особенно на
творчество известного модельера и одного из самых влиятельных людей мира
моды того времени Поля Пуаре. Пуаре было суждено сыграть роль великого
реформатора моды и, как считают историки, создателя моды 20 века.
 |
| Поль Пуаре |
Он был первым «диктатором», навязывающим обществу свои представления о
женской красоте. До Пуаре кутюрье были по сути первоклассными портными,
создававшими одежду по заказу клиента. Для Поля Пуаре более важным было
создание полноценного образа идеальной женщины.
 |
| Модели в платьях из коллекции Поля Пуаре |
В 1907 году Пуаре поразил публику, предложив на смену преимущественно
блеклой цветовой гамме платья ярких цветов с завышенной линией талии.
Это были первые модели в стиле «неогрек», одного из популярных стилей
1910-х гг.
Свои впечатления от балета «Шехерезада» Пуаре воплотил в «восточном
стиле», который мгновенно стал популярным. И позднее кутюрье не раз
заимствовал идеи Бакста, посещая все премьеры Русских сезонов.
Пуаре ввел в моду яркие цвета театральных костюмов Бакста: ярко-синий в
сочетании с желтым, оранжевый — с изумрудно-зеленым, розовый — с желтым,
которые так отличались от изысканных бледных тонов эпохи модерна.
Вместо орнамента из прихотливо изогнутых линий Пуаре ввел в моду
контрастный декор упрощенных геометрических форм. Многие модели Пуаре
напоминают восточные халаты с широкими рукавами. Благодаря ему вошли в
моду покрой рукава кимоно, ассиметричные драпированные верхние юбки и
пальто овального силуэта.
К некоторым идеям знаменитого кутюрье публика однако была не готова.
Когда в 1909 году Пуаре привез на скачки трех своих манекенщиц, одетых в
узкие платья с разрезами до колен, в которым были видны ноги в цветных
чулках (вместо чёрных, которые доминировали в начале 20 века),
разразился скандал. Полиция заставила увезти манекенщиц обратно.
 |
| Поль Пуаре с манекенщицами |
Поль Пуаре отказался от жесткого корсета, иногда заменяя его «щадящим»
корсетом из мягкой резины. Сделал он это, правда, из эстетических личных
предпочтений, а не из соображений комфорта и здоровья женщин. Были в
его коллекциях и совершенно прямые платья вообще без акцентированной
талии.
При этом Пуаре был одним из популяризаторов крайне неудобной «узкой»
моды, расцвет которой пришелся на 1914 г. Для нее были характерны прямые
и тесные юбки, прозванные «хромающими», в которых модницы могли
передвигаться лишь мелкими шажками. Сами юбки значительно укоротились и
открыли ступню и щиколотку. Как следствие, в моду входят эффектные
ботинки на шнуровке.
 |
| "Хромающая" юбка |
Поль Пуаре был самым влиятельным модельером первой половины 1910-х гг. и
его коллеги были вынуждены следовать созданным им стилям.
Увлечение античностью в 1910-х гг. способствовало популярности платьев испанского художника Мариано Фортуни.
 |
| Мариано Фортуни |
Подход Фортуни к созданию женского костюма существенно отличался от
концепции моды Пуаре. Второй стремился поражать новыми стилями и
образами, для Фортуни же образцами служили произведения высокого
искусства.
В 1900-е гг. он увлекся античным искусством, интерес к которому тогда
вспыхнул с новой силой благодаря раскопкам А.Эванса на Крите. В 1906 г.
Фортуни создал первые модели плиссированных платьев-туник из шелка,
напоминавших ионические хитоны и пеплосы.
Эти гениальные в своей простоте платья, повторяющие подобно
переливающейся чешуе естественные линии тела, и до сих пор выглядят
современно и воспринимаются как настоящие произведения искусства.
Клиентками Фортуни стали многие дамы высшего света и знаменитые актрисы.
Айседора Дункан не только носила платье — «дельфос», но и танцевала в
нем на сцене. Эти платья стали знаком высокого статуса и
интеллектуального подхода к моде.
 |
| Манекенщицы и знаменитые женщины в платьях Фортуни |
Принципиальные перемены в массовой моде произошли в результате Первой
мировой войны (1914-1918 гг.). Именно во время Первой мировой в основных
чертах сложилась одежда, которую будут носить в 20 веке: укоротились
юбки, упростился крой, появились функциональные застежки, заимствованные
из форменной одежды.
Однако, хотя война оказала значительное воздействие на поведение и
внешний вид мужчин и женщин, перемены в моде начались еще до 1914 года, и
война лишь ускорила и развила их.
Активная жизнь, часто полная лишений, требовала более удобной одежды.
Многие даже переделывали военную форму — издавались специальные брошюры с
советами, как сшить из шинели модное платье или пальто.
Самой распространенной женской одеждой времен Первой мировой войны были
костюм и «универсальное платье» из практичной ткани (черного, серого,
коричневого или синего цвета) с белым отложным воротником. Его носили
целый день, не переодеваясь несколько раз, как это было принято до
войны. В связи с тем, что многие женщины были лишены возможности
получить помощь со стороны при переодевании, застежки на одежде стали
делать только спереди.
В моду входит «обвислость». Женщины как бы «вешали» на себя платья в
виде широких просторных рубах. Женская фигура полностью терялась среди
мягких тканей, создающих расплывчатые формы. Очень популярны во время
войны и костюмы с жакетами и широкими юбками.
В моду вошел трикотаж ручной работы: жакеты, шарфы, кардиганы, джемперы и
т.д. Распространение получили и многие мужские элементы костюма: гетры,
фетровые шляпы, кашне. Большинство женщин шьют себе одежду сами.
Упрощению подверглось и нижнее белье. В 1913 г. Мэри Фэлпс Джекобс
выпустила в США простейшую конструкцию мягкого бюстгальтера без спинки,
который могла сшить самостоятельно любая женщина.
Все больше женщин отказываются от ношения корсета, который окончательно
выйдет из моды в послевоенные годы. Металл, используемый в корсетном
производстве, реквизируется для военных нужд. По словам члена
американской Комиссии военной промышленности, «Отказ американских женщин
от жестких корсетов во время войны высвободил 28 тысяч тонн стали —
достаточно для постройки двух линкоров». Продажи жестких корсетов также
начали падать в 1917 году, хотя до того держались на довольно ровном
уровне — около 70 миллионов долларов.
Высокая мода переживает кризис и вынуждена подстраиваться к условиям
военного времени. Многие дома закрылись, но часть эвакуировалась в
Соединенные Штаты. Также в Америку переехали издательства модных
журналов. Поль Пуаре работает на военную индустрию, а дома Ворт и Пакен
создают повседневные костюмы с элементами военного стиля.На время войны
приходятся первые успехи Коко Шанель как создательницы модной одежды.
Во время Первой мировой войны в Европе и в США начал складываться так
называемый «русский стиль», о котором подробно пойдет речь в следующем
обзоре. В модном женском костюме появляются первые головные уборы в виде
кокошника и мотивы народной вышивки.
Прически и головные уборы
Приблизительно до 1910 г. женские прически были широкими, с узлом или
пучком волос на голове: как и прежде, часто использовались накладные
волосы или подбивка.
После этого года прически стали более простыми, пучок или узел опустился ниже, а волосы на висках взбивались над ушами.
Коротко стриженные волосы, обрезанные приблизительно до уровня уха,
лежащие волнами или завитками, вошли в моду в конце Первой мировой
войны.
В начале 20 века модистки демонстрировали удивительное разнообразие,
мастерство и опыт в создании головных уборов — от шляп без полей до шляп
с большими прямыми полями из соломки, бархата с конским волосом,
кружев, тюля или шифона, отделанных газовыми вуалями, лентами, розами,
перьями страуса.
Приблизительно до 1905 г. шляпы с полями среднего размера носили
сдвинутыми вперёд, тогда как токи (шляпы без полей) носили сдвинутыми на
затылок. К концу десятилетия те, кто слепо следовал моде, носили
огромные шляпы, иногда находящиеся в забавной диспропорции с телом.
Шляпы, надетые прямо, набекрень или сдвинутые назад требовали для
поддержания объемной прически и длинных шляпных булавок для фиксации в
определенном положении.
Задрапированные тюрбаны Пуаре привели к маленьким «головкам», и приблизительно с 1913 года размер головных уборов уменьшается.
Косметика
В начале 20 века в моде по-прежнему оставалась аристократическая бледность. Представительницы знатных сословий
старались тщательно ухаживать за кожей и избегать прямых солнечных
лучей.
Загар считался признаком низших слоев общества и ассоциировался с работой на земле.
В уходе по-прежнему востребованы кремы для лица, в качестве тоника популярностью пользуется лимонный сок.
Тяготение к естественному макияжу, характерное для 19 века, не теряет
своей актуальности и в начале 20-го. Считалось, что макияж приличной
женщины должен быть незаметен на лице. Для лица в основном
ограничивались пудрой и румянами. Глаза подчеркивали пастой
преимущественно серого, коричневого и лимонного оттенков, которую
наносили очень тонким едва заметным слоем на веки.
Губная помада до Первой мировой войны выпускалась в маленьких тюбиках
или в форме палочек, замотанных в бумагу. Единственный ее оттенок —
карминный, получали из кошенили, особого вида насекомых. Вскоре торговые
марки Max Factor, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden и Coty запустили
свои варианты помад, внеся существенное разнообразие в их цветовую гамму
путем добавления различных держащихся в строжайшей тайне ингредиентов.
Однако все же до 1920-х гг. губная помада не была широко востребована.
Чрезмерно яркий «раскрас» считался дурным тоном и уделом актрис или женщин легкого поведения.
Легко понять, насколько отличались представления о нравственности и
приличии того времени и современности, можно из истории одного из самых
громких косметических скандалов того времени. Он был связан с рекламой
нового мыла для лица «Woodbury Soap», вызвавшей огромный резонанс в
обществе в 1911 году. Она вышла с запоминающимся слоганом «The Skin You
Love to Touch» («Кожа, к которой ты любишь прикасаться») и представляла
собой изображение молодого мужчины, нежно обнимающего девушку и
склонившегося к её ушку. И всё бы ничего, но плечи девушки были
неприкрыты, а подобная откровенность считалась в то время слишком
вызывающей. Однако это не помешало продажам мыла «Woodbury Soap» за
следующие 8 лет взлететь на 1000%.
 |
| Скандальная» реклама «Woodbury Soap" |
С появлением голливудских фильмов отношение к макияжу существенно
меняется. Женщины пытаются подражать кинодивам, в том числе и в макияже.
В частности именно благодаря Голливуду получил признание основатель
бренда Max Factor польский еврей Максимилиан Абрамович Факторович.
 |
| Макс Фактор |
В 1917 году он выступает визажистом киноактрисы Теды Бары на съемках
фильма «Клеопатра». Яркий макияж героини с густо подведенными черным
кайалом глазами был чем-то новым и очень притягательным для публики.
 |
| Актриса Теда Бара в роли Клеопатры |
Однако путь к славе Факторовича начался задолго до этого. В 1895 году он
открывает свою первую косметическую лавку в Рязани и получает широкую
известность благодаря тому, что не просто продаёт косметические
продукты, но и даёт клиентам подробные консультации по технике макияжа:
как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Однако вскоре жизненные
обстоятельства вынуждают талантливого визажиста покинуть Российскую
империю и переехать в Лос-Анжелес, где он получает новое имя — Макс
Фактор и открывает свой собственный магазин театрального грима.
Предложив искушенной голливудской публике инновационный продукт — жидкий
тон вместо тяжелого, сковывавшего мимику грима, он получает доступ на
«фабрику грёз»
В 1914 году Max Factor презентует свои первые эксклюзивные тени из
экстрактов хны, а с 1916 года начинает продавать свою косметику не
только в актерских кругах, но и широкой аудитории, тем самым,
безусловно, способствовав еще большей популяризации бренда.
Конкуренты тоже не отстают, и примерно в это же время другой
косметический бренд Maybelline выпускает первую брусковую тушь для
ресниц.
Предыстория появления этого косметического продукта относит нас к молодому
фармацевту Томасу Уильямсу, однажды ставшего свидетелем того, как его
сестра Мейбл смешивала угольную пыль с вазелином и наносила на ресницы
для придания выразительности взгляду. Предприимчивый Томас попробовал
перенести эксперимент в лабораторные условия, итогом чего стал продукт
«Lash-Brow-Ine». Позже Уильямсом было придумано более удачное название
Maybelline, ставшего ничем иным как комбинацией слова «вазелин» и имени
находчивой сестры.
В 1917 году Томас придумал уложить тушь в компактную упаковку и снабдить
её маленькой щеточкой для равномерного нанесения. Такое средство стоило
всего 10 центов, а потому его могла себе позволить любая женщина (на
чем и акцентировалось внимание в рекламе).
Еще одним брендом, история которого началась в первые десятилетия 20
века, является всем ныне известная компания L’Oréal. После того как
супруга молодого химика Эжена Шуэллера неудачно сходила в
парикмахерскую, получив вместо белокурой копны пучок соломы, ученому
пришлось взять все в свои руки. Он изготавливает синтетическую краску
L`Aureale, которая приходится по вкусу не только жене Шуэллера, но
многим другим представительницам прекрасного пола.
В итоге компания «Безопасные краски для волос», зарегистрированная в
1907 году и располагающаяся прямо в квартире молодой четы, к 1920-м
годам превращается в небольшой завод со штатом 100 человек и новым
именем «L`Oreal» (гибрид из французских слов l'or (золото) и aureole
(ореол)).
Позже, в 1934 году компания запустила первый в истории жидкий шампунь
(раньше для мытья головы использовали мыльную стружку или обычное мыло).
Начало 20 века было ознаменовано активным развитием индустрии салонов
красоты. Настоящим первопроходцем в этой области стала полячка Елена
Рубинштейн. В 1902 году в Мельбурне она открывает свой первый салон
красоты. Елена очень много времени лично уделяет консультациям своих
клиенток, а параллельно изучает в ведущих европейских университетах
дерматологию, диетологию и другие премудрости для сохранения красоты и
молодости. В своей работе она руководствовалась принципом «знать и
понимать в коже все, чтобы исправить ее недостатки» и одной из первых
стала использовать классификацию типов кожи,, адаптируя к ним свои
товары.
 |
| Елена Рубинштейн |
Такой подход полностью оправдывает себя, и уже к 1915 году салоны HELENA
RUBINSTEIN открываются в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Для своих салонов
Елена всегда выбирает самые престижные районы, и это было вполне
обоснованно. По сути в то время заведения Елены Рубинштейн были
практически единственными, где специалистов специально предварительно
обучали и клиентам предлагали научно-обоснованные процедуры по уходу за
лицом и телом. День, проведенный в Helena Rubinstein обходился в 100-150
$. По тем временам это были большие деньги, и позволить их потратить
таким образом могли только женщины из высших слоев общества.
Бренд Elizabeth Arden — еще одно знаковое имя в индустрии красоты того
времени. Флоренс Найтингейл Грэхем, владелица марки, в 1912 году уезжает
в Париж изучать косметологию и техники массажа лица. Вернувшись с
богатым опытом (а также с собственными разработками румян и пудры), она к
1915 году уже открывает свои салоны на международном уровне, где
клиенткам предоставляется возможность получить комплексные программы по
уходу за лицом. И также, как и салоны Helena Rubinstein, заведения
Elizabeth Arden могли регулярно посещать только состоятельные дамы из-за
высокой стоимости предлагаемых услуг.
Таким образом, в начале 20 века косметологические процедуры недоступны широкой аудитории и остаются прерогативой элиты.
Список использованной литературы :
Patricia A. Johnston / Real Fantasies: Edward Steichen's Advertising Photography
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
www.glamourdaze.com
Всех благодарю за внимание!
Спасибо! Очень четкий, конкретый, интересный и содержательный текст, написан хорошим русским языком
ОтветитьУдалить